обсудить | оценить | к списку всех публикаций | к содержанию номера | к статьям раздела "Фотоаппараты" | Оценка: 4.1875

Первый цифровой фотоаппарат

Страница 1 из 1.
1   

Люди любят счастливые воспоминания. Однажды наступает момент, когда появляется странное желание ими поделиться – кто-то начинает писать мемуары, кто-то покупает фотоаппарат. Выбор первой в своей жизни модели мучителен – ассортимент огромен, характеристики на удивление похожи, и что скрывается за ними – понятно далеко не всегда. Наша статья посвящена цифровым фотоаппаратам. Мы не хотим делать выбор за вас, мы хотим помочь вам сделать его сознательно.

ОСНОВЫ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА

Для начала коротко опишем, что происходит внутри цифровой фотокамеры. В пленочном фотоаппарате изображение получается при попадании на пленку света, отраженного от объекта в момент открытия затвора. В цифровом фотоаппарате роль фиксирующего свет материала вместо пленки выполняет небольшая пластина (ПЗС или КМОП-матрица, которые отличаются способами обработки сигналов сенсоров) со светочувствительными датчиками, называемыми "сенсорами" или "пикселями" – сокращение от английского словосочетания "элемент изображения" (pixel – picture element). После обработки микропроцессором фотоаппарата данных, полученных от сенсоров, изображение сохраняется в виде файла на карте памяти или встроенной памяти камеры. Как правило, первой и одной из основных характеристик цифровой камеры является количество пикселей матрицы, которое в современных камерах варьируется в пределах 1-18 мегапикселей. От их количества зависит качество получаемого изображения - это можно сравнить с мозаикой - чем больше кусочков мозаики используется для отображения одной и той же картинки, тем более детализированным можно получить изображение. Если не вдаваться в технические подробности, можно сказать, что 1 мегапиксельный аппарат позволит получать изображение с качеством, достаточным для публикации в интернете. Двух-трех мегапискельных матриц достаточно для получения снимка хорошего качества при печати фотографий 10Х15 (учитывая то, что это наиболее распространенный формат, предположим, что большинству фотографов-любителей данного разрешения матрицы будет достаточно). Если же в ваши планы входит хотя бы эпизодически печатать шедевры форматом 20Х30, то необходимый минимум, который вас сможет устроить - 3 мегапикселя, правда полиграфического качества данного отпечатка ожидать не стоит, для этого необходимо минимум 6 мегапикселей. Если вы приобретете камеру разрешением от 4 мегапикселей, то качество фотографий при печати форматом до 20Х30 будет вполне достаточным для любительской съемки, и, фактически, может быть ограничено лишь возможностями принтера и вашими навыками как фотографа, развитием которых мы займемся в следующей статье, которая выйдет уже после покупки (как мы надеемся) вашего первого цифрового фотоаппарата. Второе следствие количества пикселей (помимо качества изображения) - это размер получаемого файла - при использовании одинакового формата файла его размер будет тем больше, чем больше количество пикселей матрицы.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

Существует три основных формата файла, используемых в цифровой фотографии:

RAW (от английского "сырой")
Формат, в котором информация об объекте, полученная от сенсоров матрицы, записывается в память камеры (или на карту) в том виде, в котором она "поступила" без обработки внутренним процессором.

Плюсы:
более широкие возможности по компьютерному редактированию снимка по сравнению с TIFF и JPEG, благодаря "первозданности" сохраненной информации. Это существенно для людей, профессионально занимающихся фотосъемкой и обработкой графических изображений;
меньший размер файла по сравнению с TIFF при лучшем качестве.

Минусы:
для обработки RAW-файлов необходимо программное обеспечение производителя камеры – стандартные программы его не читают, хотя последняя версия программы Photoshop уже имеет плагины для работы с RAW-камер основных производителей. Подобный формат сохранения файла предлагается, как правило, на полупрофессиональных и профессиональных моделях фотоаппаратов.

TIFF (Tagged Image File Format)
Формат, в котором может сохраняться изображение после обработки внутренним микропроцессором, но без применения процедуры сжатия, т.е. с сохранением всей полученной информации об изображении и части параметров съемки.

Плюсы:
позволяет сохранять изображения с достойным качеством;
универсален, поддерживается большинством программ для обработки графических изображений.

Минусы:
слишком большой размер файла (снимок в формате TIFF, сделанный четырехмегапиксельной камерой, может иметь размер до 16–18 Мб, в то время как RAW файл будет иметь объем около 5 Mб.

JPEG (Joint Photograghic Expert Group)
Формат, специально разработанный для уменьшения размера файла без существенной (для небольших "не плакатных" отпечатков) потери качества. Это возможно благодаря тому, что "разрешающая способность" человеческого глаза ограничена, и некоторые детали цвета и формы могут быть отброшены без ущерба для восприятия. Часто фотоаппараты даже начального уровня предлагают несколько степеней сжатия файлов в формате JPEG, при этом нужно помнить, что чем сильнее сжатие, тем меньше размер файла, но тем больше потеря качества. JPEG, в зависимости от степени сжатия и количества деталей снимаемого объекта, может иметь размер от 200 Kб до 1,6 Mб.
Большинство фотоаппаратов любительского класса позволяют сохранять изображение только в формате JPEG, иногда встречаются сочетания JPEG+TIFF или JPEG+RAW, но это более характерно для полупрофессиональной и профессиональной техники. Для любительской съемки формата JPEG вполне достаточно.

"ПЛЕНКИ" ДЛЯ ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА

Карты памяти, используемые в цифровой фототехнике, бывают нескольких видов.
Compact Flash I и II типа, которые, хотя и отличаются напряжением питания и скоростью передачи данных, могут быть использованы в одних и тех же фотоаппаратах. Дальше будем их обозначать единой аббревиатурой CF. Формат CF I является устаревшим и практически не используется.
Secure Digital (SD), Memory Stick (MS) и xD-card, пришедшие на смену устаревшей Smart Media изображены на рисунке.
В таблице 1 приведены ориентировочные цены (в долларах США) на разные типы карт.
По функциональным возможностям карты одинаковой емкости равнозначны, поэтому обращать внимание на тип карты необходимо только в том случае, если у вас уже имеется какое-либо устройство, использующее карты памяти (карманный компьютер, например). В этом случае удобно иметь устройства, использующие одинаковые носители. Вам обязательно придется приобретать дополнительную "память" к фотоаппарату, т.к. карты, входящие в комплект поставки, имеют маленький объем – 8–32 Мб. Какого объема купить память – вопрос сугубо индивидуальный и зависит от того, как часто и что именно вы собираетесь снимать. Например, на карточку 64 Мб уберется около 40 файлов JPEG по 1,6 Мб, снятых четырех мегапиксельным фотоаппаратом с максимальным разрешением.
Такая карточка подойдет для тех, кто фотографирует в небольшом количестве. Если же вы много путешествуете, а главное любите при этом много фотографировать, то минимум, который вас может устроить, – это 512 Мб, а лучше 512 + 256 Мб (на всякий случай). На текущий момент максимальный объем карт, предлагаемых на российском рынке – 2 Гб (CF от 450$; MS – от 650$). Кроме того, стоит обратить внимание на наличие или отсутствие в фотоаппарате встроенной памяти: иногда ею оснащают фотоаппараты любительского класса, она варьируется от 11 до 64 Мб.

КОРОТКО О "ГЛАЗАХ ФОТОАППАРАТА"

Объективы делятся на сменные и встроенные. Цифровые камеры со сменными объективами носят общее название "зеркальных" и относятся к разряду профессиональной и полупрофессиональной техники. Встроенные объективы бывают двух видов: с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ("зуммируемые"). Первый тип ставится, как правило, на наиболее дешевые модели и существенно ограничивает возможности по съемке сюжетов. Поэтому рекомендуем вам даже в условиях ограниченного бюджета рассмотреть камеры пусть меньшего разрешения (числа пикселей), но с зуммируемым объективом, который позволит удалять – приближать объект во время съемки. При описании зуммируемых объективов остановимся на двух важных понятиях: "переменное эквивалентное фокусное расстояние" и "цифровой зум".
Разберем сначала составляющие первого понятия:
"переменное" - в технических характеристиках и описаниях указывается минимальное ("короткий" или "широкоугольный" конец) и максимальное ("длинный" конец) фокусное расстояние, доступное объективу, например, 27-110 мм или 38-380 мм. Иногда указывают кратность увеличения (4* в случае 28-110 и 10* для 38-380 мм), при этом, конечно, для данного аппарата возможно любое промежуточное фокусное расстояние внутри указанного диапазона;
"фокусное" - не вдаваясь в программу физики 10-11 класса, скажем лишь, что цифры фокусного расстояния, обозначим его f, не равны, но прямопропорциональны расстоянию до объекта, на котором его можно снять резко и достаточно крупно. Если вы решили снять крупным планом глаза тигра в родной среде, то используя объектив с фокусным расстоянием 200 мм, вы сможете фотографировать из безопасного укрытия, а вот при f=50 мм вам придется подойти к тигру вплотную. С другой стороны, для съемки интерьера или архитектуры лучше использовать маленькое фокусное расстояние, которое дает широкий угол обзора.
Поэтому если вам не критично детальное изображение удаленных объектов, то стоит обратить внимание на зумы с наименьшим фокусным расстоянием на "коротком" или "широкоугольном конце (27-110 мм), если же вы видите себя в качестве папарацци или охотника за дикими зверями, вам необходимы максимально возможные цифры фокусного расстояния в выбранном ценовом классе фотоаппаратов (38-380 мм).
Мы намерено не даем в статье примеров конкретных моделей, во-первых, чтобы не ограничивать заранее ваш выбор, во-вторых, технические описания камер можно встретить практически в любом специализированном издании, посвященном фото-видеосъемке. Наша задача - помочь разобраться, что скрывается за используемыми аббревиатурами и формулировками.
"эквивалентное" - вытекает из того исторического факта, что фокусные расстояния определялись и маркировались для пленочной фототехники, диагональ кадра которой больше, чем диагональ матрицы. Величины фокусных расстояний для пленочных аппаратов и для цифровых камер, позволяющие снимать объекты на одном и том же удалении от камеры, различаются. Поэтому производители и обозреватели часто указывают диапазон фокусных расстояний двумя парами чисел: одна непосредственно для данной цифровой фотокамеры, например, 7-21 мм, вторая - эквивалентная фокусному расстоянию пленочного фотоаппарата, например, 35-105 мм, отсюда и название "эквивалентное расстояние". Даже если эквивалент для "пленки" не указан, озадачиваться пересчетами не стоит, правило "тигра" сохраняется - большее фокусное расстояние позволяет снимать более удаленные объекты.

Теперь о цифровом зуме. С нашей точки зрения, цифровой зум – вещь бесполезная, порой даже вредная: он создает иллюзию использования объектива с большим фокусным расстоянием, но на самом деле не добавляет деталей изображения, а просто увеличивает их размер с соответствующей потерей качества. Алгоритм процесса тот же самый, как при увеличении изображения на компьютере с помощью графического редактора, путем вырезания куска изображения и увеличения его до размеров отпечатка. Поэтому обращать большое внимание на значение цифрового зума не стоит, во всяком случае, это не должно стать решающим аргументом при выборе модели. Как говорят профессионалы: "Лучший цифровой зум – Photoshop".
А вот на что стоит обратить особое внимание – это на максимальное относительное отверстие объектива. Величина, обратная относительному отверстию, называется диафрагмой (или диафрагменным числом). Она маркируется в десятичных числах – 1.0; 1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5.6 и т.д. Соседние значения отличаются таким образом, что при переходе от одного числа к другому освещенность светочувствительного элемента изменяется в два раза. Для значений диафрагмы существует следующая закономерность: чем меньше число, тем больше света пропускает объектив, тем более качественные снимки можно получать при съемке с недостаточной освещенностью. Если максимальное относительное отверстие объектива маленькое (т.е. диафрагменное число большое – например, 5.6), в таком случае говорят, что объектив обладает малой светосилой. В этом случае съемка слабоосвещенных объектов будет затруднительна. Если для объектива 38–125 увидите характеристику f38/3,5 – f125/4,5, это означает, что максимальные относительные отверстия объектива при разных фокусных расстояниях отличаются между собой и равны приведенным величинам (при f = 38 максимальное отверстие 3,5, при f = 125–4,5).
Про объективы осталось сказать совсем немного: 1. Существуют объективы, которые при выключении камеры полностью убираются внутрь они защищены либо шторками, либо выезжающей крышкой-заслонкой на корпусе фотоаппарата. Это удобно – отсутствует риск потерять крышку объектива, что актуально для фотокамер с выступающим из корпуса объективом, хотя есть модели с выступающими объективами, которые тоже защищены шторками. С другой стороны, не убирающийся внутрь объектив часто оснащен резьбой для дополнительных насадок – как изменяющих фокусное расстояние, так и выполняющих функции светофильтра. 2. Каждый объектив обладает индивидуальными характеристиками по скорости наводки на резкость (скорость автофокусировки), что является одним из показателей быстроты работы фотокамеры. Из скоростных параметров стоит также обратить внимание на время готовности к новому кадру в режиме съемки и время "просыпания" фотоаппарата – задержка между нажатием на кнопку включения камеры и готовностью сделать первый снимок. Величина этих задержек зависит от конструктивных особенностей камеры, как правило, она указывается в технических описаниях. Для оценки комфортности съемки советуем вам не ограничиваться данными технических описаний, но и протестировать на быстроту работы выбранные модели в магазине до покупки, сделав пару-тройку кадров статичных и движущихся объектов. Даже если вы никогда не пользовались фотоаппаратом, достаточно попросить продавца установить камеру в полностью автоматический режим и несколько раз нажать на кнопку спуска. Вам сразу станет понятно, насколько быстро работает камера. Если сомневаетесь в выводах, походите и "пощелкайте" другими фотоаппаратами, и после пятой-шестой модели ощущение станет более отчетливым.

УДОБНЫЕ ОПЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

1. Баланс белого (white balance) – если вы пользовались пленочным фотоаппаратом, то возможно, сталкивались с ситуацией, что кадры с одной пленки получались нормального цвета, с другой – "уходили в синеву", а на третьей лица приобретали слегка зеленоватый оттенок. Происходило это оттого, что каждая пленка рассчитана на съемку с определенным источником света. Спектры дневного света и обычной лампы накаливания различаются, и цветовые оттенки получаются тоже различными. Поэтому если вы заправили в камеру пленку для дневного освещения, а на последние 3–5 кадров решили снять вечернее застолье, то Вам придется смириться с искажением цвета на фотографии. В цифровых фотоаппаратах более-менее успешно решается эта проблема применением различных настроек "баланса белого", которые корректируют получаемые оттенки в зависимости от используемого освещения. Сейчас практически во всех моделях есть и автоматическая, и ручная настройки, и фиксированные предустановки (например, "солнечный свет", "облачно", "лампа накаливания", "вспышка"). Камера далеко не всегда сама справляется с автоматическим определением баланса белого, лучше использовать фиксированные предустановки.
2. Практически любая камера (даже самого начального уровня) имеет помимо полностью автоматического режима несколько так называемых "сюжетных программ", например, "портрет", "ночная съемка", "макрорежим" (для съемки мелких предметов с близкого расстояния). Если вам интересна макросъемка, обратите внимание в техническом описании на минимальное расстояние фокусировки в режиме "Макро" – это самое близкое расстояние, на котором вы сможете снять бабочку или монету.В силу ограниченных возможностей оптики и электроники камер начального уровня сюжетные программы (кроме, возможно, "макро" и "ночная съемка") в подобных камерах – просто слова. Конструкции объективов, например, не позвляют "размыть" задний фон, что необходимо для создания художественного портрета, а низкая скорость срабатывания затвора и записи файла на карту памяти не даст снять качественный спортивный сюжет. Как часто говорят грамотные продавцы: "Поставьте в "автомат" и не мешайте камере снимать!"
3. Большинство камер начального уровня предлагает съемку серий кадров, это удобно использовать для съемки движущихся объектов. Получается серия фотографий (не видеоролик), которые делаются одна за другой с маленьким промежутком времени. Характеризуется числом кадров в секунду ("1,5 кадра/с") и максимальным числом кадров в серии ("серия из 5 кадров"). Еще эту функцию называют "непрерывной съемкой".Если вы предполагаете, что будете использовать эту функцию, при выборе обратите внимание на разрешение снимка, при котором обеспечивается заявленная производителем скорость съемки - часто оно является неудовлетворительно низким, например, 640х480, тогда как для получения качественного снимка размерами 10х15 минимально необходимое разрешение 1600х1200. Поэтому переоценивать возможности непрерывной съемки в камерах начального уровня не стоит.
4. Еще одна возможность съемки динамических сюжетов – создание видеороликов. Если вам любопытно поэкспериментировать с процессом видеосъемки, или, не имея видеокамеры, иногда необходимо записывать короткие ролики (первый шаг ребенка, например), возможно, эта функция будет полезна.

КОРОТКО О ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ, ИЗБЕЖАВШИХ ПОДРОБНОГО РАССМОТРЕНИЯ

О ВИДОИСКАТЕЛЯХ

1. Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей). Как правило, большинство фотоаппаратов непрофессионального уровня позволяют ДО нажатия на кнопку спуска видеть изображение в том виде, как оно отобразится на снимке.
Плюсы:
можно скорректировать композицию до момента съемки; отсутствует проблема параллакса, характерная для оптического видоискателя любительской техники, когда изображение не совпадает с тем, каким оно будет на фотографии.
Минусы:
при ярком свете или в ситуации с недостаточной освещенностью изображение на ЖК-дисплее трудноразличимо, что затрудняет контроль за формированием кадра, нельзя проверить точность фокусировки, особенно у камер начального класса; использование ЖК-дисплея интенсивно "ест" заряд батареи питания фотоаппарата.
Некоторые топовые модели любительских камер снабжены поворачивающимся ЖК-дисплеем, что существенно облегчает съемку в сложных световых условиях (за счет поворота плоскости дисплея можно улучшить видимость изображения на экране) и в нестандартных положениях, например, с вытянутых рук или из-за угла. 2. Оптический видоискател – окно в верхней части корпуса фотоаппарата (в данном примере – над ЖК-дисплеем).
Плюсы:
привычное использование, как у пленочной техники; хорошая видимость при ярком свете и при недостаточной освещенности.
Минусы:
изображение в оптическом видоискателе непрофессиональных фотоаппаратов не совпадает с тем, что "видит" объектив фотоаппарата из-за расстояния между центральной осью объектива и окном видоискателя (явление "параллакса"). 3. TTL-оптический видоискатель используется только в профессиональ- ных и полупрофессиональных фотоап- паратах и является наиболее точным и удобным в использовании: изображение в видоискателе совпадает с фактиче- ским изображением, получаемым в про- цессе съемки. 4. Существуют еще электронные видоискатели, как в видеокамерах. Изображение в них строится таким же образом, как на ЖК-дисплее, но наблюдать его можно, глядя в окошко видоискателя, а не на экране. 5. Большинство камер позволяет изменять светочувствительность матрицы – аналог чувствительности обычной пленки, которая измеряется в единицах ISO (от 50 до 4000 для профессиональной и полупрофессиональной техники и 50-200 единиц для камер начального уровня). Закономерность при использовании параметра простая: чем выше значение ISO, тем при меньшем уровне освещенности можно снимать без потери резкости (это плюс), но тем больше будет "шум" на снимке, что особенно заметно при съемке слабоосвещенных объектов или объектов с меняющейся освещенностью, например, небо (это минус). Поэтому все-таки лучше использовать минимально возможное значение ISO в пределах разумного в зависимости от сюжета. Какое – здесь действительно нельзя сказать какое – потому что если снимать вечером, то должно быть что-то около 200, на крайний случай 400, а если днем – то и со 100 пережить можно. 6. Камеры начального уровня содержат только автоматические режимы и сюжетные программы. Возможности вмешательства фотографа в процесс съемки достаточно малы. Если слово "выдержка" у вас ассоциируется с неулыбчивым боссом, а "диафрагма" – с человеческим организмом, то отсутствие ручных настроек смущать вас не должно. Если же вы планируете посвятить время и силы освоению азов фотосъемки, вам желательно приобрести фотоаппарат с ручными режимами установки экспозиции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ФОТОАППАРАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Принимая решение о покупке фотоаппарата, необходимо помнить, что одновременно вам потребуется приобрести:
1. Дополнительную карту памяти. (смотри раздел "Пленки" для цифрового фотоаппарата). В зависимости от объема и типа карты ее стоимость – от 20 долларов и выше.
2. Универсальное устройство для чтения любых типов карт памяти с интер- фейсом USB – стоит оно около 500 руб., а вещь очень удобная для переноса файлов с фотографиями на компьютер.
3. Дополнительные аккумуляторы, если выбранная вами модель работает не от батареек АА, а литиевых фирменных аккумуляторов, используемых для данной конкретной модели.
На рисунке слева направо: литиевый аккумулятор фирмы Canon; литиевый аккумулятор независимого производителя Unomat – может быть использован вместо "родных" источников питания на некоторых моделях; аккумулятор фирмы Pentax – обратите внимание на его миниатюрные размеры; два аккумулятора АА).
Плюсы использования батареек или аккумуляторов типа АА:
можно использовать стандартные NiMH аккумуляторы размера АА. Они значительно дешевле фирменных источников питания, стоимость которых начинается от 40$;
в случае, если ваши аккумуляторы АА "сели", и до ближайшей подзарядки несколько часов, вы можете практически в любом киоске купить батарейки и спокойно продолжить съемку.
Минусы:
меньшая емкость, чем у фирменных аккумуляторов, более короткий срок службы;
литиевых аккумуляторов размера AA не существует, только NiMH, которые тяжелее, чем литиевые и требуют большего времени для подзарядки.

Литиевые аккумуляторы разных производителей фотоаппаратов, как правило, невзаимозаменяемы и, если вы собираетесь проводить фотосессию вдали от электрических розеток, то имеет смысл приобрести дополнительный аккумулятор такого же типа "родного" или независимого производителя.
Плюсы литиевых источников питания:
большая емкость, длительный срок службы.
Минус:
высокая стоимость.
Пожалуй на этом наш обзор можно закончить. Теперь вы знаете почти все о тайных смыслах основных терминов и аббревиатур, которые используются в печатных изданиях и технических описаниях по фототехнике. Напоследок еще один совет: фотоаппарат обязательно должен "лечь вам в руку", он должен радовать глаз и греть душу, он будет вашими глазами и вашей памятью, поэтому обязательно покрутите отобранные модели в руках, попробуйте сделать два-три снимка, и только если фотоаппарат вам действительно понравился, смело покупайте. Если у вас возникнут какие-либо вопросы после прочтения статьи, какие-то термины или технические детали покажутся непонятными или спорными – пишите нам, мы будем рады ответить на ваши вопросы.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ФОТОАППАРАТА

Бюджет покупки.
Весь спектр фототехники можно условно раз- делить на 4 группы:
  •    "начальный класс" стоимостью до 250$.
  •   "средний класс" – от 250 до 400$. Как прави- ло, это фотоаппараты с разрешением от трех ме- гапикселей, с широким выбором сюжетных про- грамм, достойным зумом и качеством оптики, но с ограниченным спектром ручных режимов уста- новки параметров;
  •     топовые любительские камеры – от 400 до 700$;
  •     полупрофессиональные и профессиональ- ные камеры стоимостью от 700$.
Кроме того, важно не забыть стоимость до- полнительной карты памяти и, возможно, уст- ройства для чтения карт памяти и дополнитель- ного аккумулятора.

Как и где собираетесь снимать. От ответа на вопрос зависят конструктивные особенности фо- тоаппарата – размеры, вес, тип питания. Для съемки в пеших путешествиях предпочтительны маленькие вес и размеры, литиевые аккумулято- ры, прочный корпус, для морских круизов – водо- стойкость. Если предполагается, в основном, съемка подвижных детей – необходима "быстрая" камера, вопросы дизайна и веса уходят на второй план.
Что станет основным объектом съемки. От этого зависит необходимый диапазон фокусных расстояний.
Кто фотограф – мужчина, женщина или ре- бенок. Это окажет влияние на вес, размеры и ди- зайн фотоаппарата. Женщины часто предпочитают камеры серебристых или красных цветов, экзоти- ческий дизайн; подростку, возможно, будет акту- альна возможность прослушивания MP3 файлов.

ЧТО МОЖЕТ ФОТОАППАРАТ СТОИМОСТЬЮ ДО 250$

• получать качественные отпечатки размером 10 x 15;
• справляться с типичными вариантами слож- ных световых условий, например, при съемке против света;
• сохранять файлы в формате JPEG с несколь- кими вариантами сжатия;
• светочувствительность может изменяться в диапазоне от 50 до 400 ISO (зависит от конкрет- ной модели);
• кроме полностью автоматического режима имеет несколько сюжетных программ;
• снимать в режиме Макро;
• использовать несколько режимов работы встроенной вспышки;
• имеет несколько предустановленных режи- мов баланса белого;
• записывать видеоролики продолжительно- стью до нескольких минут с разрешением 320 x 240 пикселей со звуком или без него;
• некоторые модели можно использовать в ка- честве Web-камеры;
• некоторые модели могут проигрывать MP3 файлы.

НЕДОСТАТКИ ФОТОАППАРАТА СТОИМОСТЬЮ ДО 250$

• не позволяет получать качественные отпечат- ки формата больше, чем 10 x 15, максимальный размер отпечатка приемлемого качества – 15 x 20;
• не может сохранять файлы без сжатия ин- формации – в формате, отличном от JPEG;
• не имеет ручных режимов управления экспо- параметрами;
• многие модели не имеют функции экспокор- рекции и экспобрекетинга (съемки серии кадров с различными параметрами экспозиции);
• некоторые модели не отображают экспопа- раметры в процессе съемки;
• имеет ограниченное число режимов экспони- рования;
• нельзя сделать снимок с малой глубиной рез- ко изображаемого пространства;
• оснащены объективом с постоянным фокус- ным расстоянием или с небольшим диапазоном зуммирования – не позволяет свободно кадро- вать сюжет в процессе съемки и не может исполь- зоваться для съемки удаленных предметов;
• не имеет ручной фокусировки;
• не может сфокусироваться в условиях недос- таточной видимости;
• имеют 1–3 точки фокусировки, отсутствует ручной выбор точки фокусировки;
• не может использоваться с внешней вспышкой;
• нельзя регулировать мощность встроенной вспышки;
• диапазон работы вспышки до двух метров, нельзя осветить удаленные объекты – ограничены возможности съемки в сумерках и ночных сюжетов; • многие модели не имеют функции непрерыв- ной съемки или позволяют снимать серию кадров только при очень низком разрешении изображения;
• не позволяет устанавливать различные на- садки на объектив;
• некоторые модели не имеют ЖК-дисплея;
• некоторые модели не имеют функции гисто- граммы;
• не имеет диоптрийной коррекции, что может быть актуально для людей с плохим зрением.

СЛОВАРИК

Глубина резко изображаемого пространства – максимальное расстояние между предметами, изображаемыми объективом достаточно резко. Малая глубина резко изображаемого пространства используется при съемке портретов, например, чтобы "размыть" фон и сделать акцент на лице человека.
Гистограмма – столбчатая диаграмма, изображающая соотношение пикселей различной яркости на цифровом снимке. По горизонтальной оси изменяется яркость. Левый край соответствует минимальной яркости (черное изображение), правый – максимальной (белое). По вертикали отображается относительное количество пикселей каждой яркости. Чем выше вертикальный отрезок, тем больше количество пикселей данной яркости. Если столбцы сгруппированы в основном в левой части гистограммы, снимок получился слишком темным, "недоэкспонированным", нужно увеличить выдержку или уменьшить диафрагму. Если столбцы сгруппированы в правой части – снимок слишком светлый, "переэкспонированный", уменьшаем выдержку или увеличиваем диафрагму. Правильно проэкспонированный кадр дает гистограмму с более равномерным заполнением по горизонтальной оси – в кадре присутствуют пиксели всех яркостей.
Относительное отверстие объектива – величина равная отношению диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию.
Диафрагма – аппертура (aperture)
1. устройство, регулирующее диаметр отверстия объектива. Используется для регулирования количества проходящего света
2. величина, обратная относительному отверстию объектива. Обозначается в десятичных дробях (1.4; 2.0; 2.8; 4.0; 5,6Е или, как часто встречается в технических описаниях и руководствах по съемке – f/2.0, f/4.0). Чем МЕНЬШЕ число, тем БОЛЬШЕ относительное отверстие объектива.
Максимальная диафрагма любительских камер – 2.8 – 3.5 в зависимости от модели.
Выдержка (Shutter speed) – время, в течение которого отверстие объектива остается открытым для прохождения света (во время съемки). Измеряется в секундах (1s или в видоискателе камеры может обозначаться 1'') или долях секунды (1/250s, 1/500s). Более длительная выдержка позволяет снять объект в ситуации низкой освещенности, но чем дольше выдержка, тем сложнее удержать камеру в руках неподвижно. Как правило, самая длительная выдержка, при которой можно снимать с рук, 1/60. Для "замораживания" движения необходима выдержка 1/250 и меньше (зависит от скорости движения).
Соотношение сторон кадра (Aspect Ratio) Отношение ширины кадра / изображения к его высоте. Обозначается следующим образом: 4:3 или 3:2. Кадр обычной 35мм пленки имеет соотношение сторон 3:2 (36 мм : 24 мм), и стандартные форматы печати 10Х15 или 20Х30 имеют те же пропорции. На эти размеры рассчитаны альбомы и рамки для фотографий. Большинство цифровых фотоаппаратов любительского класса имеет соотношение сторон 4:3, т.к. изначально цифровой фототехники была ориентирована на использование с компьютером, у которого соотношение сторон монитора близко к 4:3.
При печати фотографий, полученных камерами с матрицей 4:3, можно выбрать одну из трех опций:
1. Напечатать без коррекции в том формате, в котором они сняты: получится фотография приблизительно 11,3 на 15 см. Ее нельзя вставить в обычный фотоальбом, но можно хранить в специальных боксах-коробках для фотографий, или в так называемых "магнитных" альбомах. О способах обработки и хранения фотографий мы расскажем в одном из следующих номеров журнала.
2. Напечатать с полями - по большей стороне недостающее пространство заполняется белыми полями (кадр получается размерами 10 на 13,3 см; 0,8 см с каждой стороны по ширине кадра займут поля).
3. Напечатать форматом 10 на 15 без полей. В этом случае часть изображения по меньшей стороне (высоте) при печати будет обрезана.
4. Откадрировать снимок в графическом редакторе, выбрав нужный размер и убрав лишние сантиметры.
Если вас не пугают перечисленные сложности, в частности, если вы предполагаете в основном просматривать снимки на компьютере и размещать в сети – забудьте о параметре Aspect Ratio и смело приобретайте фотоаппарат с любыми соотношениями сторон матрицы. Если для вас важно получать кадр 3 : 2 – на рынке существует некоторое количество камер любительского уровня, позволяющих это делать.
Макросъемка / макрорежим (Macro) – получение изображения объекта при печати в масштабе 1 : 1 и больше. В силу меньшего размера матрицы цифрового фотоаппарата по сравнению с кадром 35 мм пленки возможности цифровой фототехники по съемке макро значительно выше, чем у пленочной. Большинство камер любительского класса имеют подобную опцию, как правило, ей соответствует сюжетная программа "Макро".
ШУМ (Noise) – неоднородность цвета и яркости соседних участков изображения. Увеличивается с ростом значения ISO (только для цифровых аппаратов).
Экспозиция (Exposure) – комбинация двух параметров – выдержки и диафрагмы, обеспечивающих прохождения необходимого количества света для получения качественного снимка. Величины параметров зависят от алгоритмов их расчета, "зашитых" в камере, а также освещенности сюжета и художественного замысла фотографа. Может описываться следующим образом: ISO 100, f/4.5, 1/250 s, что будет означать, что съемка производилась при чувствительности в 100 единиц, диафрагме 4.5 и выдержке 1/250 секунды.
Экспонометр – устройство, замеряющее освещенность выбранного сюжета и определяющее наилучшую экспозицию в соответствии с выбранными или предустановленными способами замера и "зашитым" алгоритмом расчета. Современные камеры оснащены настолько "умными" встроенными экспонометрами, что даже самые дешевые модели, как правило, хорошо справляются даже со сложными световыми условиями, и позволяют полностью автоматизировать процесс съемки.
Экспокоррекция (Exposure Compensation) – возможность изменять экспозицию, определенную встроенным экспонометром, в зависимости от замысла фотографа. Например, камера определила следующую пару параметров, как наилучшую для данной сцены: f/16, 1/1500 s. Поскольку вы снимаете в ясный солнечный день, и большую площадь кадра занимает яркое небо, вы предполагаете, что камера оценила освещенность неправильно, и при подобных параметрах человек, чей портрет на фоне неба вы собираетесь снять, получится слишком темным. В результате данных размышлений вы решаете увеличить экспозицию в два раза – для этого в камере существует специальная функция, которую вы задаете вручную и получаете следующую пару параметров: f/16, 1/750. При применении экспобрекетинга (Bracketing) фотоаппарат делает не один снимок с определенными параметрами экспозиции, а серию кадров (как правило, трех) со смещением экспозиции в обе стороны от определенного значения – один кадр с первоначальными данными, второй – светлее, третий – темнее. Потом из этой тройки кадров с одним и тем же сюжетом, но разной экспозицией вы можете выбрать лучший.
Некоторые аббревиатуры, которых можно не знать, но не нужно бояться
EXIF (Exchangeable Image File) – спецификация, определяющая способ записи в файл изображения технической информации о параметрах съемки (дата, время, ориентация камеры, параметры фокусировки и экспозиции, прочее). Используется в некоторых графических редакторах в процессе обработки изображений.
DPOF (Digital Print Order Format)– спецификация, указывающая количество и порядок кадров при печати цифровых изображений.
LCD – жидкокристаллический дисплей. Используется в качестве видоискателя при просмотре снятых кадров и для просмотра параметров и установок в процессе съемки.
TTL (Through The Lens) – система построения изображения и замера экспозиции на основе лучей, проходящих через систему линз объектива. Используется, в основном, в профессиональной технике.

Страница 1 из 1.
1   

| Оценка: 4.1875

|| ||
Рейтинг@Mail.ru HotLog
 

© Журнал ПОКУПКА. Все права защищены, 2004-2006

Координаты    

Реклама на сайте:

Сервис Металл: стоимость профнастила в прайсе он-лайн.